• Главная
• О журнале
• Новости
• Статьи
• Архив
• Где купить
• Подписка
• Реклама
• Форум
• Контакты

Отделочное покрытие с помощью окрасочного пистолета и компрессора

Игорь Чупринин

Все, кто пробовал свои силы в самостоятельном изготовлении мебели из массива дерева, знают, как важна окончательная отделка. Неудачно выполненное покрытие низкого качества может полностью перечеркнуть все предыдущие усилия, и оригинальная конструкция, интересный дизайн не будут оценены по достоинству. Напротив, даже самые скромные и простые изделия могут выглядеть великолепно благодаря хорошей отделке. Опыт, накопленный за то недолгое время, в течение которого я занимаюсь деревообработкой, конечно, не может тягаться с опытом профессиональных отделочников, имеющих профильное образование, многолетний стаж и работающих с помощью дорогостоящего промышленного оборудования, но, возможно, именно поэтому будет интересен и полезен мастерам и энтузиастам, работающим самостоятельно. Надеюсь, он позволит избежать ошибок, которые в свое время совершал я, и прийти к первым приемлемым результатам гораздо быстрее.

Свои первые несложные изделия я, как и большинство начинающих столяров, покрывал обычным паркетным лаком с помощью кисточки. Тогда меня вполне устраивал получаемый таким способом результат. Однако по мере накопления опыта я стал замечать все больше недостатков, и качество лакового покрытия перестало меня удовлетворять.

Добиться гладкой поверхности, без посторонних включений, пузырьков воздуха и следов кисти было практически невозможно, несмотря на массу изученной литературы, различные эксперименты и попытки улучшить качество покрытий.

Переломный момент наступил, когда я однажды попал в отделочный цех одной небольшой мебельной компании. Беглого взгляда на детали, покрытые профессиональным мебельным лаком, было достаточно, чтобы понять бессмысленность дальнейших опытов с кистью. Сразу же встал вопрос выбора пневматического оборудования, предназначенного для подобных работ. Сложность состояла в том, что для домашней мастерской мощные промышленные компрессоры совершенно не подходят. Сведения приходилось по крупицам собирать, изучая специализированные конференции в Интернете. Оттуда я узнал, что с учетом условий и масштаба работ существуют два способа нанесения отделочного покрытия: с помощью окрасочного пистолета и компрессора и специальной HVLP-турбины.

Я выбрал первый вариант, так как отзывы о работе турбин были только от продавцов и никто из мастеров, непосредственно работающих с лаком, не был знаком с подобным оборудованием. Важным условием при выборе окрасочного пистолета и компрессора было соответствие возможностей самого компрессора и потребностей пистолета. У наиболее мощных окрасочных пистолетов расход воздуха составлял от 300 до 500 л/мин и более. Компрессоры с электродвигателями на 220 В могли предложить лишь 190-210 л/мин (по входу). Поэтому выбор пал на средний окрасочный пистолет Walcom Slim HVLP

и ременной двухцилиндровый компрессор Fini SKM12.

Ресивер выбрал небольшой, на 50 л, так как мне было важно иметь возможность самостоятельно перевозить этот агрегат.

Уже после первых пробных работ по отделке даже обычным паркетным лаком стало ясно, что покрытие получается намного более качественным, чем при обработке вручную кистью. Постепенно, «набив руку», я перешел к профессиональным лакокрасочным материалам «Сайерлак». Выбор был обусловлен тем, что с этими продуктами работали мастера, которые делились со мной опытом, а кроме того, торговый представитель мог предложить совсем небольшое количество материала, тогда как другие компании продавали свою продукцию исключительно в большой промышленной таре, что для меня не подходило.

Если раньше, работая кистью, я даже не помышлял сравнивать качество своих работ с образцами мебели, выставленными в мебельных магазинах, то со временем, работая уже с помощью пистолета и используя профессиональный мебельный лак, я стал замечать, что не только достиг подобного уровня, но и нередко мог с уверенностью сказать, что делаю лучше.

На качество финишной отделки влияют три фактора:

• подготовка поверхности;
• условия работы и уход за инструментами;
• смешивание лакокрасочных материалов (ЛКМ).

Подготовка поверхности

Понятно, что поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от древесной пыли. Отмечу те мелочи, которые приводят к заметным дефектам лакового покрытия:

• остатки шпаклевки. Я использую шпаклевку на водной основе, несмотря на то, что она менее прочна, чем масляная. Это связано с тем, что последняя намного дольше сохнет, трудно шлифуется и, самое главное, плохо окрашивается морилкой, поэтому может явно проступать на поверхности;

• следы клея;
• следы шлифовки поперек волокон;
• недостаточно тщательная шлифовка и как следствие следы от режущего инструмента, например рубанка или рейсмуса.

Еще один коварный дефект может проявиться при отделке, если детали или заготовки для них хранились в большой тяжелой горизонтальной стопке и были переложены поперечными рейками. В этом случае у деталей, находившихся внизу, при окраске могут довольно явно проступить следы давления, которые не видны на незагрунтованной поверхности.

Условия работы и содержание инструмента

В начале работы окрасочным пистолетом у меня было много проблем, которые я довольно долго не мог разрешить, а подсказать было некому. Чтобы не повторять моих ошибок, советую после каждой «сессии» разбирать и тщательно промывать пистолет, поскольку малейшие остатки застывшего лака или грунта могут привести к грустному результату. Сэкономленные 200 г ацетона и 10 минут времени – это не та цена, которую стоит платить за испорченный стол или комод.

Следующий важный момент – освещение. Невозможно аккуратно и равномерно нанести лак, если на деталь падают глубокие тени или она просто недостаточно хорошо освещена. Это особенно важно в тех местах, где в процессе проходов пистолетом слои нахлестываются друг на друга. При малейшем избытке лака можно получить потеки. Удобно, если свет падает таким образом, что вы отчетливо видите не только саму поверхность, но и факел распыляемого покрытия – в этом случае достигается наилучший контроль за его нанесением.

Я предпочитаю окрашивать детали, расположив их горизонтально и используя вертикальную форму факела, но зачастую это сделать невозможно. Уже на этапе разработки конструкции изделия стоит задуматься, как наносить лак. При обработке больших сложных деталей, с множеством поверхностей, расположенных на разных уровнях, велика вероятность дефектов. И наоборот, чем более простая форма детали, тем больше шансов ничего не испортить.

Очень удобно использовать для позиционирования детали вращающийся стол: повернуть деталь обычно удобнее, чем ходить вокруг нее. Но я бы не советовал ставить деталь непосредственно на поверхность стола. После первых же проходов весь стол будет в лаке, и вы не сможете положить на него следующую деталь. Подкладывать бруски – тоже не выход, так как края факела, не попадающие на деталь, скорее всего, будут отбиваться уже полусухой пылью от расположенной ниже поверхности стола и оседать на детали, что также может привести к неудовлетворительному результату.

Я обычно использую невысокий поворотный столик, на котором установлена реечная подставка высотой более 50 см. На нее и помещаю окрашиваемые детали, если есть возможность горизонтального их расположения.

Работа с деталями, расположенными вертикально, требует большей осторожности и аккуратности. В этом случае риск образования потеков, особенно в местах, где проходы перекрывают друг друга, многократно увеличивается. Один из вариантов уменьшения риска – использование тиксотропных грунтов и лаков, предназначенных для работы с вертикальными поверхностями.

Еще одна сложность, возникающая в процессе работы с большими деталями объемной формы, – попадание сухой лаковой пыли на свежепокрытые поверхности. Например, вы покрываете каркас шкафа. Убрали все дверцы, полки, ящики и заднюю стенку.

Та часть лака, что вылетела из пистолета и не попала на поверхность шкафа, уже через 15-20 см превращается в сухую пыль и летит веером дальше, оседая на всем, что попадается ей на пути. Поэтому начинающим отделочникам советую заранее приготовить место, куда можно складывать обработанные детали для промежуточной и окончательной сушки. Это место должно находиться подальше от разлетающегося из пистолета лака, чтобы после сборки не пришлось удивляться и огорчаться, обнаружив шершавые матовые участки на готовом изделии.

Если обрабатываются стенки шкафа, сделанные из цельного щита или уже полностью собранные, возможно, вас спасет мощная вытяжка. Но я предпочитаю в таких случаях окрашивать их в два приема, закрывая уже обработанные поверхности малярным скотчем. Современные многокомпонентные лаки позволяют после нанесения сделать это довольно быстро без ущерба лаковому слою. Вообще, значение хорошей вентиляции трудно переоценить. Современные лаки и их компоненты – совсем не то, чем стоит дышать. Используйте хорошие фильтры и маски, не экономьте на своем здоровье. Строительный респиратор за двадцать рублей – это не решение вопроса.

Напомнить о пожароопасности, я думаю, тоже будет не лишним.

Смешивание лакокрасочных материалов

Я использую продукты компании «Сайрлак». Поначалу, когда я имел только опыт работы с обычными паркетными лаками «из магазина», мне казалось сложным смешивание компонентов в определенных соотношениях и не устраивала невозможность длительного хранения таких составов. Но к этому привыкаешь очень быстро и в дальнейшем никаких проблем не испытываешь. Необходимы лишь одноразовые емкости для смешивания и обычные весы. Ничего сложного в приготовлении морилок, грунтов и лаков нет – в инструкциях все четко и ясно описано.

Единственное, что могу добавить: при переливании состава из емкости для смешивания в бачок пистолета используйте специальные воронки-фильтры. Это избавит от попадания в бачок мусора, сгустков и других нежелательных фрагментов. Я ставлю в бачок сменный пластиковый картридж с мелкой сеточкой, которая служит барьером для попадания неоднородной смеси. Даже самый маленький кусочек мусора или сгусток, попавший в сопло, может напрочь испортить всю работу. Лучше потратить пять секунд и немного денег для приобретения фильтра, чем все сливать, промывать и, возможно, вообще заново шлифовать и покрывать деталь.

Последовательность действий при окончательной отделке

1. Определите очередность подготовленных деталей. Следует учитывать, что одни детали придется покрывать в два приема, а другие – за один. Если необходимо переворачивать детали и класть их свежепокрытой стороной, чтобы нанести покрытие на другую, работайте с этими деталями в первую очередь, чтобы было время на «застывание» слоя. Обычно это 10-20 минут.

2. Наносите морилку. Я использую сопло 1,3 мм и делаю факел пошире, чтобы избежать «полосатости» при проходах.

3. Морилки «Сайерлак» позволяют практически сразу наносить грунт, так как высыхают за 3-5 минут. Я не подшлифовываю, так как ворс практически не поднимается.

4. Поменяйте сопло на 1,9 мм, залейте грунт и покройте им детали поочередно со всех сторон. Слейте остатки грунта, разберите и промойте пистолет.

5. В зависимости от температуры в рабочем помещении дайте первому слою грунта просохнуть в течение 1,5-3 часов. Определить «недосушенность» грунта довольно просто: на абразиве при промежуточном шлифовании не должно оставаться вязких частичек грунта, как говорят отделочники, он не должен «тянуться». 6. Отшлифуйте грунт. Если не требуются специальные глубокие потертости на гранях деталей для создания эффекта старения, я использую мягкую абразивную губку с зерном 220 единиц. После шлифовки удаляю пыль щеткой.

7. Точно так же нанесите второй слой грунта. (Обычно производитель этого не требует и предусматривает нанесение лака на один слой грунта, но по рекомендации мастеров-отделочников я наношу два слоя.)

8. Высушите и отшлифуйте.

9. Последним слоем может быть лак, но я часто перед ним применяю патину, так как предпочитаю «состаривать» свои изделия, что, на мой взгляд, делает их более выразительными. Патину наношу так же, как морилку, но только на последний слой грунта, затем счищаю с тех мест, где по замыслу ее не должно быть. Сохнет патина практически моментально, и сразу после ее нанесения и корректировки можно переходить к финишному покрытию лаком.

10. Нанесение лака, в общем-то, не отличается от нанесения грунта с той лишь разницей, что исправить недочеты гораздо сложнее, поэтому будьте особенно аккуратны.